/head>

Кайлас особенности туризма

 Кайлас зеркала… Священная гора Гималаев, гора — кристалл, гора — свастика, привлекающая своей пирамидальной формой издалека. Формой как минимум. Для всех окружающих религий Кайлас, пик высотой более шести тысяч метров, есть место священное. Адепты Бон-по, буддизма, индуизма и других конфессий в сезон наводняют округу, чтобы хотя бы раз обойти вокруг вершины. А это около 60 км на приличной высоте. Около Кайласа есть еще и священное озеро Манасаровар, что в переводе означает Озеро Осознания и Просветления. Посещение горы должно неминуемо сопровождаться омовениями. А как иначе?
 
Гора Кайлас (Kailas, Kailash, 6714 м), а также высокогорное озеро Манасаровар, из глубин которого берут воду для исцеления, упоминаются практически во всех священных текстах окружающих учений. С незапамятных времен большинство народов Востока верило, что где-то в Гималаях, между Китаем и Индией, стояла священная гора: пуп земли, ось вселенной. С оси брала начало могучая река, которая падала в озеро, от которого начинаются великие реки Азии. Это была самая священная из вершин, уважаемых Индусами, Буддистами и Джаинистами как дом их богов. В метафизическом смысле это была гора Меру или Тис; в ее земном проявлении это был Кайлас, кристалл, или Канг Ринпоч, драгоценный камень снегов, эгрегор любви подключение.
 
«Как роса сохнет под утренним солнцем, так и испаряются грехи людей, созерцающих Гималаи, где Шива жил, и где Ганг падает от подножия Вишну, подобно стройной нити цветка лотоса. Нет никаких гор, подобных Гималаям, поскольку в них — Кайлас и Манасаровар.» Skanda Purana
 
Что есть эти горы, так похожие на древние мегалитические изваяния? Что дают этим пилигримам так тяжело дающиеся километры? Вблизи Кайлас выглядит как обычная, впрочем, достаточно величественная гора… В геологии особых сомнений нет, но люди идут, видят и верят.
 
В России новый всплеск интереса к Кайласу привлекли публикации известного в своих кругах офтальмолога Мулдашева. И народ привычно потянулся в поисках истин опять Туда, вслед за Рерихами и госпожой Блаватской и другими… Да, Там хорошо, Там просто должно быть лучше svetnadegda.ucoz.ru.
 
Кроме Кайласа в Гималаях есть и еще одна гора — пирамида. Это гора Тайгетос (Taygetus, Тайгета, Тайгет, 2407 м) в Греции на северо-западе Спарты на полуострове Пелопоннес. Иногда так же называют и весь хребет, пересекающий Пелопоннес с севера на юг. Местность, я думаю, представлять не надо. Это сплошная история от «непонятно откуда» до наших дней. На самом деле, гора смотрится пирамидой только с одной точки, как я понял. Но, тем не менее, гора тоже священная. Где-то на ее склонах спартанцы сбрасывали со скалы слишком слабых детей. Сам основатель Спарты Лакедемон — сын Зевса и нимфы Тайгеты. Тайгета — третья дочь титана Атланта, одна из семи Плеяд. А еще был такой горный титан, Тайгет.
   
Да, по-моему, вот этот аксакал проходит мимо нас уже четвертый раз. В дагестанском райцентре Кумух альпинистов сроду не видели. Да и делать в горах зимой особенно нечего. Нечего делать и мне. Мы ожидаем вечерней машины в горный аул Бурши. На улице февраль, снег и солнце. И сказочно приятно после моросящего дождя Махачкалы и семи часов горных дорог и перевалов не делать Ничего. Просто стоишь и ждешь, когда очередной толчок пространства-времени кинет тебя в новую точку.
 
Случайно просматривая небольшое издание по горным районам Дагестана, я наткнулся на фантастически красивую вершину. Настоящая заснеженная пирамида! После недолгих сомнений пришлось начать сборы… Никаких данных кроме плохой фотографии и предельно лаконичного описания летних туристических экспедиций дагестанцев у меня не было. Как и описания пути на Гору. Итак, вершина Бабаку, Бабаку-даг, Шило-гора, высота 3997 м, расположена в отрогах Самурского хребта среди бескрайнего месива хребтов горного Дагестана. Окружающие вершину долины относятся к истокам Казикумухского Койсу. Район чрезвычайно редко посещается туристами и альпинистами и во многом освоен благодаря усилиям дагестанцев Анохина, Ахмедханова и Османова. Впрочем, «освоен» — это слишком громко. В поселке Бурши на высоте 2400 м никакого из них не видели никогда.
 
Да, с погодой у нас как-то не очень. Третий день идем по долине ручья вверх. Слабый снежный покров плохо скрывает камни, а с некоторых склонов ветер сдул снег полностью, обнажив сплошные поля натечного льда. Видимость — несколько сот метров. Иногда облака раздувает на мгновение, и видны следующие скальные ворота. Медленно меняясь, идем гуськом по совершенно лунному пейзажу навстречу ветру и неизвестности. А вот опять на пути каньон. Нет, поверху не пойдем, мне этого предательского натечного льда хватит… Осторожно простукиваем ледорубами лед речушки. Под ним даже в такой мороз бежит вода. Купаться почему-то не хочется. Хотя под лед не проваливался лишь один из четверых. Зима!
 
В лакском селении Бурши нас приняли прекрасно. Оказалось, что Бабаку — гора священная. Традиционно на нее водят молодежь, проводя, таким образом, своеобразную инициацию. На вершину в первый раз ведет всегда проводник. Найти самостоятельно простой проход среди песчаниковых бастионов пирамиды и живых сланцевых осыпей, по словам местных жителей, невозможно. Приходят и просто так, посидеть подумать… На вершине, говорят, есть даже укрытие. Правда, ходят туда летом, и уже зная проход. Ну, а грешникам на гору путь заказан, это и так ясно. Нас дипломатично зовут остаться в поселке или сходить на охоту за турами — все равно не зайдете. И я так и не понял, то ли грешники мы, то ли просто без проводника уж очень плохо…
 
 
Мы где-то на 3600 м. За стенами высотной палатки бушует пурга. Она растянута на одном ледовом крюке и сеточке с камнями. Титановый каркас гнется от ветра, но палатку лишь сильнее вдавливает в лед. Вокруг грохочут лавины. И ничего не видно. Лишь потом я с нездоровым интересом рассматривал серые следы свежих лавин: лавины с Бабаку идут с камнями. Да, непогода не позволила выйти на последний штурм. Много дней спустя, в Москве, я выяснил, что пурга была грандиозной и общекавказской, и некоторым повезло гораздо меньше… А мы-то думали, что просто грехов у нас многовато.
 
Дагестан издавна был путем переселений разных народов. Конечно, не высокогорье, а прибрежная полоса Каспия. Удивительная страна! Одна из главных особенностей — множество языков. Говорят, что иногда люди соседних долин не понимают друг друга. Священной горой каких еще народов был Бабаку? И под покровом каких названий эта гора-пирамида скрывается сейчас в уже известных сказаниях и легендах? Эх, сюда бы Демина, он уж бы точно перенес свою Гиперборею с Кольского в Дагестан. Бабаку выглядит при всей своей естественности гораздо рукотворнее, чем ступени на его плохих фотографиях и даже гималайский Кайлас. Хотя, не будем торопиться…
 
Последний переход до поселка Бурши заканчивали уже в темноте. Здесь, внизу, уже не было никаких следов снежной бури. Но еще раз ночевать в палатке, разодрав, наконец, смерзшийся в ледяной комок спальный мешок, никому не хотелось. Я шел последним: вчера неплохо обморозил ноги. Удивительное было дело: весь день мы бежали от бури. Начав спуск где-то за 10 — 15 минут до того, как нас бы накрыли неожиданно вылетевшие из-за перевала тучи, мы заночевали за 40 минут до ее начала внизу. А потом была холодная дремота сквозь вой ветра, когда все усиленно делали вид, что отдыхают. Однако, февраль. А по статистике здесь чуть ли не самое сухое место на Кавказе. Эх, этого статистика, да в мой мокрый спальник…
 
Встречали бурно. В клубе собралось все мужское население Бурши. А нам много и не надо — от одного тепла голова шла кругом. Никто из горцев и не сомневался, что до вершины мы не дойдем. По-моему, радовались, что мы просто вернулись. А, впрочем, кто знает? Кавказ!
Зарисовка массива Бабаку. Вид с северо-запада, с хребта Чукулу.
 
Соответственно, мои снимки — с противоположной стороны. Под вершиной — долина Арцалинеха. Рисунок из книги К.Э.Ахмедханова «Путешествие по Дагестану». Там же есть описание перевала Бабаку.